anevskaya

Алена Невская, журналист

27 декабря 2015

F






не утомляя излишней информацией, просто покататься по Парижу на машине, или походить пешком….  фото разных лет…




Многие фотки, увы, сделаны из окна машины на ходу. С соответствующим качеством. Ну да плохому фотографу всегда объектив мешает…
Вот, например:






Вдали с трудом проглядывается площадь Бастилии и Июльская Колонна. Впереди Колонны не подъёмный кран, но смертельный аттракцион (думаю – в честь Рождества и Нового Года поставили, иначе не припомню, чтоб там был; хотя может и не обращала внимания просто).

Июльская Колонна забавна тем, что в саркофаге её фундамента, окромя останков героически павших революционеров 1830 года (1848 тоже) (в честь которых, собственно, и поставлена), покоятся, бок о бок, кость об кость… аутентичные египетские мумии! Их Наполеон (учёные его свиты) привёз из своей египетской экспедиции, но сохранить во Франции заморское диво не сумели. Мумии стали тухнуть. И в итоге, чисто случайно (долгая история), оказались торжественно захоронены вместе с борцами за свободу Trois Glorieuses.


Пути Господни, как говорится…. Им предстояло вечно покоиться по золотым гробницам сухой жаркой родины, а оказались под позолоченным «Гением Свободы» (скульптура на вершине колонны) дождливого северного Парижа, вперемешку с голодранцами революционерами…


Ещё я где-то читала (не вспомнить где), что вывезены сии мумии и Египта были нелегально и в документах проходили по графе «сушёная рыба»… потом получше расскажу, и про площадь, и про колонну, с нормальными фотографиями…



едем дальше…







Мэрия Парижа. Ратуша. Hôtel de Ville
Когда-то здесь был пологий песчаный берег – по-французски «grève» — куда удобно было приставать ветхим судёнышкам рыбаков, да утлым челнам первых торговцев. Так появился порт, куда привозились товары. А где товары, там и пошлины. А где пошлины – там их сборщики. А где сборщики пошлин – там хозяева города. А где хозяева города – там их дом. Потом дворец. Ратуша. Центр муниципальной администрации, официально и навеки поселившейся здесь в 1357 году. Современное здание, правда, датировано всего лишь 1882 годом – реконструкция прежнего сооружения, энергично сожжённого коммунарами в дни одноименной Парижской Коммуны (революционеры, чё там)… Да, а некогда Гревская Площадь, place de Grève (тоже весёленькое местечко было, с бандюгами, публичными казнями, празднествами, народными гуляньями, гильотиной) ныне переименовалась в площадь Hôtel de Ville. Оставив на память французам туземное слово «забастовка» — la grève. Быть en grève сегодня – не работать. Как и раньше, впрочем. Когда всякий безработный сброд собирался здесь на рассвете в поисках приработка или хозяина, но работать по-настоящему никогда не хотел.
А на Рождество тут теперь каток. А летом пляж песчаный насыпают.







Королевский Дворец (Palais-Royal). Оно же — Государственный Совет (Conseil d'État). Характерен тем, что находится бок о бок с театром Комеди Франсэз (Comédie-Française). Откуда, понятно, много шуточек….




рандомные фоточки на ход ноги:

























улица Риволи…








Улица Риволи. Rue Rivoli. Длинная. 3 км. Но «щитова» только вот эта часть – вдоль сада Тюильри (Le jardin des Tuileries). Типичное детище Наполеона Бонапарта (насмотрелся по Италиям классической римской архитектуры). Кстати, само название «Риволи» – от названия заштатного городишки в Италии, где Наполеон в очередной раз кого-то (австрияков) победил.






Замысел соединить Лувр (99-107 ул. Риволи) с площадью Людовика XV (нынешняя Согласия) и Елисейскими Полями, существовал и до Наполеона. Но осуществили его именно имперские архитекторы. Удачно, надо сказать, осуществили. «Улица под аркадами». «Позволяющими парижанам гулять в защите от непогоды». Ну а будите гулять – непременно зайдите в «чайный салон» Angelina «fameux pour chocolat chaud blanc et son Mont Blanc («знаменитый своим горячим белым шоколадом и своими пирожными Mont Blanc). Rue Rivoli 226. Там красиво (чересчур на мой вкус, декор 1900 года). И шоколад с пирожными там действительно весьма нажористы.








народ в очереди стоит… 



































А это – это не Angelina. Это отель Le Meurice (1850), где с 1940 по 1944 находилась «служебная квартирка» немецкого коменданта Gross Paris. А ещё здесь сильно безобразничал Сальвадор Дали.




























Далее сели в машину  – поехали. Остальные фото – из окна  на ходу.









Что мне весьма симпатично в Париже – на машин можно въехать во двор Лувра и проехать насквозь.















Взгляд вправо…








Вот это размытое розовое – с конями наверху (там честное слово лошади, даже если здесь не видно) – это Триумфальная Арка сада Тюильри. Точнее — Триумфальная арка на площад Каррузель (l’arc de Triomphe du Carrousel) Поставлена, разумеется, Наполеоном в честь Наполеона и его победы при Аустерлице. Сквозь проем видно колесо обозрения на площади Согласия (Place de la Concorde). В хорошую погоду сквозь тот же проём можно разглядеть «главную» Триумфальную Арку на площади Шарль де Голль – Этуаль (Звезда) (Arc de Triomphe de l’Étoile). А если уж совсем напрячься – то через просвет последней можно угадать ещё одну «Триумфальную» — «Большую Арку» – в районе Дефанс (La Grande Arche de la Défense). Это такая хитрая задумка Парижа – проложить «историческую ось» от Лувра до самых до окраин… (Лувр, Арка Каррузель, Обелиск, Триумфальная Арка на Этуаль, Елисейские Поля, Дефанс)… Ось, правда, идеально прямой не получилось – вмешались всякие там технические факторы. Но в ясный день из Дефанса проглядывается отчётливо…
А ещё когда-то здесь был королевский дворец, Тюильри. Огромный. Часть Лувра. Но коммунары его сожгли. Нарочито. Сперва устроили во дворцовых покоях свои коммунарские празднования и гулянья с концертами – «толпа была значительной» — (воображение рисует), потом подкатили пять телег гружёных бочками с горючим, порохом, облили все стены изнутри керосином… Дворец горел три дня. «Бронза плавилась, мрамор превращался в пыль»… Поджигатели (поимённо известные) заказали холодных закусок и любовались пожарам с террасы Лувра…

Не люблю революционеров.

---------------—
Ладно. Дальше едем молча, смотрим в окно. 




Указателей в Париже много. Без навигатора не заблудишься. 

---------------




Институт Франции (L’Institut de France). Академия, на самом деле. Тоже забавное сооружение. Может потом расскажу, ща уже лень. Проезжаем мимо быстро…. 



-----





ну это ясно. хоть и размыто.


------—


А вот это интересно:   Ящик букиниста в ночи.
2418506
 







...историческое такое явление в Париже – «букинисты» (Les Bouquinistes de Paris). Существуют с XVI века. Изначально – коробейники «печатной продукции». Периодически гонимы (бродячие книготорговцы не попадают под цензуру). Но живучи. С 1859 от бродячего образа пригвождены законом к оседлому. Регламент чётко регламентирует всё. Последний, от 1993 года, фиксирует форму и размер «зелёного ящика». С 1991 года – в списке мирового наследия ЮНЕСКО… Три километра набережной Сены, 240 продавцов (лицензия), 900 ящиков, 300.000 старинных книг, несчётное количество журналов, гравюр, открыток, марок (действительно можно найти что-то уникальное)… Ну и современный хлам…



--------------------—



Просто дома:  Острова Сите ( Île de la Cité) и Сен-Луи (Île Saint-Louis)



















продолжение следует….
Поговорим за старину в Парижу… Точнее — за старые дома…


rue des Barres, 12. XVI век

Вот таких домов в Париже осталось раз, два — и обчёлся. Раз — вот этот (12, rue des Barres). Два (вернее — там два рядышком) — на соседней улице Франсуа Мирон (11-13, rue François Miron). Обчёлся — улица Вольта (3, rue Volta)... Кажется всё… Не считая фальшивок…

Про дом на улице Вольта, путеводители Парижа очень долго писали, будто то самый старый, будто датирован 1300, будто всякое такое замечательное. Потом выяснилось — «новодел». «Всего-то» 1664 год. Самым старым тогда признали (и по сей день пока признают) дом Николя Фламеля, по адресу: 51, rue de Montmorency. Про самого Николя — Николаса все, наверняка, уже всё знают. Если вдруг нет — советую почитать. Занимательная личность.

Родился, предполагается, бедняком, пришёл в Париж, женился, разбогател, работал писчиком -переписчиком, книготорговцем (продавал копии рукописей «под присягой» Университету), покупал дома, приносил щедрые пожертвования церквям, городу, помогал бедным… Особняк на улице Montmorency построил как раз для приюта сирых и страждущих (он с женой много таких приютов построили). И всё бы хорошо. Но современники засомневались: откуда такие богатства? На копировании и продаже манускриптов, сколь высокого положения в том Николя Фламель ни достиг (а он достиг), много не заработать. А тут такой филантроп! Такой меценат! Столько денег церквям жертвует! Столько на народные блага и общественные работы отваливает!!!...

Современники заподозрили Николаса в спекуляциях с недвижимостью (домов ему принадлежит действительно много), в ростовщичестве, и — о, ужас! — в том, что он тайком распоряжается имуществом изгнанных в ту эпоху из Франции евреев… Потомки всё это сочли ерундой и нашли ужас поужасней: на самом деле Николас Фламель — жуткий алхимик, он нашёл секрет философского камня, он превращает ртуть в золото, он бессмертен… Кстати, в последний раз его видел, если не ошибаюсь, Дмитрий Шагин, из «Митьков». А до того много кто видел. Во все времена и средь всех народов. И книг про Фламеля написано тонны. «Гарри Поттера», того же, взять. Он и там упоминается… Самому Фламелю тоже много «научных» трудов и алхимических трактатов приписывают. Правда, первый из них появился десятилетия спустя после его смерти. Но это ничего. На то он и бессмертен!

...А меня как всегда занесло, хотела рассказать про средневековые дома «à colombages» (на фото), а вышло про «самого знаменитого алхимика»... Нет, про алхимика всё-таки завтра расскажу…

Да, а домик Николя Фламеля симпатичный. Советую дойти поглазеть. Туда и вовнутрь можно зайти — ресторан!

А это Николя Фламель: так, как его представили 1: современники 2: потомки.

1 2

«Revenons à nos moutons». Вернёмся к нашим домам…


rue des Barres, 12. XVI век

(в домике на фото ныне хостел. официально написано — для молодёжи, но на самом деле можно всем. Советую. Супер расположение в самом-самом центре и минимальная цена)

Средневековых домов в Париже мало. Обычных жилых домов, не церквей / соборов. Да и как им было остаться, если строили их в средневековье кое-как, из всякого «мусора», теснясь и стесняя улицы. Дома обваливались, сгорали, перестраивались, сносились… Барона Оссмана помните? Georges Eugène Haussmann, префект Парижа, что при Наполеоне III весь город перекроил, перестроил? Ну вот, он уже и добил. Ему много потом «вменялось», что не оставил, мол, хотя бы музея ради «кусочек средневекового Парижа». Но на самом деле такого «музея» ко временам Османа почти и не осталось. Разве что в самом центре. Но там не музей, там реально трущобы были. А вот так, чтоб с XIII — XIV века дом стоял, сам не рухнул, никому не помешал, не снесли — это надобно не по трущобам искать. Это солидное должно быть. Что редко.

Типичный частный средневековый дом строился примерно так: первый этаж каменный, там лавка или мастерская — рабочее место. Далее «этаж», а то и два (потому «первый» этаж, как обозначают французы, это, на русский взгляд — второй) (кстати, есть о чём задуматься)... Этажи строились по технике «maison à colombages». «Дом фахверковой конструкции». «Каркасная конструкция». То есть каркас дома состоит из наклонённых под различными углами деревянных балок, пространство между которыми заполняют чем придётся: кирпичами, извёсткой, глиной, глино-соломой, деревом… Такие дома великолепно горят! Особенно, когда стоят впритык друг к другому со всеми своими деревянными балками напоказ. Красиво, конечно. Но в 1607 году всех домовладельцев заставляют покрыть дома штукатуркой, дабы никакого дерева видно не было. Не из эстетических соображений — из соображений пожарной безопасности. «Colombages» (фахверк) (вот ведь слово!) (немецкое, ессно), видимый сегодня на фасадах средневековья — это уже результат современной реставрации. Или новодел.

Домик на ruedes Barres был когда-то частью аббатства Maubuisson. Здесь в средневековье много аббатств и монастырей было. Сегодня тоже есть, немножко. А в целом — один из наиболее «средневековых» кварталов Парижа — Saint-Gervais, близ гиганствой одноименной церкви (глобально квартал называется Saint-Paul). Многие туристы, проходя от Мэрии к кварталу Marais, идут прямыми широки туристическими трассами, сюда не заглядывают. Ошибка. Но вы-то теперь знаете…







здесь же летом: июль 2009




11-13, rue François Miron. XIV век. фото июля 2009


11-13, rue François Miron. XIV век. фото июля 2009

...продолжение отсюда…
начало http://alena-esn.livejournal.com/366838.html
...продолжение следует..

Оригинал

25 декабря 2015

Эйфелева Башня


фото декабря 2013

«Эйфелиновая Башня» — как говаривали мои дети в нежном возрасте.

Как обещала вчера — сегодня без издевательских фото французского обжорста…



Общеизвестный факт: только ленивый не ругал сам проект воздвижения сей «гнусной колонны клепаной жести» сто двадцать семь лет назад. Сегодня — самый посещаемый платный монумент в мире: более 7 миллионов человек в год, 75%  — иностранцы.

Не сильно общеизвестный факт: 32 человека легко могут поднять всю башню по крайней мере на несколько – не  мало – сантиметров вверх. Пардон за тавтологию красного словца ради. Сегодня башня весит 10.100 тонн. При рождении была полегче – 9.000 тонн. Вот и гадайте, как 32 человека могут всё это поднять. Приз самому не  ленивому за первый правильный ответ.

Ну и прочие обще— и не слишком избитые факты:

Когда мы поднимаемся пешком до второй платформы и считаем ступеньки, получается 704. Молодцы! Дабы стать пешим героем третьего уровня, надо преодолеть ещё 1062 ступенек, но на ту лестницу не пускают. А то бы  точно кое-кто полез.

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
оранжевые цифры: высота по уровню моря; фиолетовые — высота относительно земли; зелёные — ширина

(там в конце фотки от прогулки тоже будут, а сперва исключительно «гид»)

«Эйфелиновая Башня»
Построена в честь Всемирной Выставки в 1889 году. В качестве «витрины» научно-технического превосходства республиканского строя: Выставка приурочена к 100-летию Великой Французской Революции. Названа в честь французского инженера Гюстава Эйфеля, чье конструкторское бюро разработало и осуществило. Хотя сама идея конструкции принадлежит отнюдь не Эйфелю. И вот так всегда: «Му-Му» написал Тургенев, а памятник Чехову. То есть башню придумал не Эйфель, а памятник ему (придумали подчинённые сотрудники Émile Nouguier и Maurice Koechlin при великом участии архитектора Stephen Sauvestre). Впрочем, правды ради, надо оговориться: сам Эйфель называл приёмное детище «Башня в 300 метров». Но  злопыхатели оклеймили – «Эйфель». А если уж быть совсем нудным и  дотошным, можно припомнить, что на самом деле первый оригинальный замысел вот такой декоративной «нефтяной вышки» именно в 300 метров, был документально оформлен ещё в 1874 году, за 10 лет до французов, американскими инженерами ради Всемирной Выставки 1876-го года в  Филадельфии. Но денег американцам не дали. Американцы не построили. А  французы построили. Понты столетия Великой Французской Революции дороже.


The Centennial Tower. Первый американский проект башни в 300 метров, 1874, созданный к Всемирной Выставке 1876 в Филадельфии


первый набросок будущей Tour Eiffel, нарисованный Maurice Koechlin в 1884


На  момент постройки Эйфелева Башня – невиданный рекорд по высоте. 300 метров. К тому времени только три сооружения в мире были выше 150 метров и самый высокое из них, Обелиск в Вашингтоне, почти в два раза ниже Эйфелевой. Рекорд продержался почти 40 лет, уступив первенство ChryslerBuilding, 319 метров, в Нью Йорке, 1930 (предыдущий рекорд держался 4000 лет – Пирамиды). Смотровая площадка на втором уровне третьей платформы – самое высокое публичное место в Европе (Останкинская выше, но закрыта). Краска у Башни тоже специальная. Цвет строго регламентирован. А при рождении была разноцветная: от  темно-бурого у подножья до жёлто-оранжевого наверху. Построили Башню за 2 года 4 месяца и 9 дней (в два раза дольше намеченного) (и в два – или гораздо больше? — раза дороже).

Вопреки всем наветам гнилой интеллигенции и хипстеров той поры (см. письмо протеста «артистической общественности» от 28.01.1887 года), «народный успех» колоссальный! Ещё и лифты не подключили, а десятки тысяч энтузиастов уже ринулись в очередь за билетами. Два миллиона умиленных зевак за время одной только выставки!

Увы, успех преходящ. Начинают поговаривать о демонтаже. Но Эйфель был предусмотрителен. Изначально. Водит знакомства с учёными, финансирует опыты, обустраивает на верхушке Башни лаборатории, позволяет поставить антенну. Удивительная железяка должна быть не только красивой, но и полезной: метеорологическая станция, первые эксперьянсы с телефоном и  телеграфом, телевидение… Разговорчики о сносе прекращены. Хотя не сразу и  не везде. Что позволило в 1925 Виктору Люстигу (Victor Lustig) – персонаж весьма в духе «Пикового Валета» Акунина, и даже лучше – продать Эйфелеву Башню на слом одной крупной, но наивной компании по  переработке металлолома (в русской Вики написано «старьёвщику», но это не совсем верно).

Про Виктора Люстига хочется написать роман, но и без него «слишкам многа букфф».

Про всевозможные спортивные, авиационные, суицидальные и прочие экстравагантные способы употребления Башни тоже очень хочется рассказать. Но не буду. По той же причине. Только одно: в 1912 году, некий Franz Reichelt, портной из тогдашней Австро-Венгрии, решил спрыгнуть с первой платформы Башни на «крыльях» собственного изобретения. Разбился, понятно. Но аутопсия показала: умер от сердечного приступа ещё ДО соприкосновения с землёй. Так рассказывает французская Вики. История печальная, но красивая. Увы, уже на соседней странице та  же французская Вики разоблачает: «никаких аутопсий в ту эпоху не  проводилось, доктор просто зафиксировал смерть». Зато есть фото и даже  видео эпического полёта камнем вниз. Youtube тех дней.



Припомнилось: «Когда прозвучит седьмая труба, звуки первых шести уже будут выложены на Youtube».

Никчёмная информация: каждый день на Башню поднимается 4 тонны сувениров, открыточек и прочих футболочек с изображением. Плюс 6-8 тонн еды. Проблема: на Башне совсем нет складских помещений. Всё это добро соответствующие работники поднимают мелкими порциями муравьиной тропой. Годовой оборот Башни – 37 миллионов евро. Из которых 16 миллионов – ресторан Жаль-Верн (Le Jules Verne, на втором этаже, вход отдельный, резервировать стол обязательно и предпочтительно сильно заранее, вкусно, дорого).

Ну и последнее о нравах этих господ. С 1992 на картинку с освещённой Tour Eiffel наложен копирайт. Поскоку нефига. Авторское произведение искусства (любительских фоточек не касается)




Если кто вдруг задумает подняться на Башню при скором посещении Парижа в  самый разгар туристического сезона, настоятельная рекомендация – покупайте билеты заранее по интернету на раннее утро. Хотя с полудня на  верхушке и наливают (за деньги) шампанское, а рано утром нет, но к полудню там уже не протиснуться, а очереди на лифт – не достояться.




очереди на лифт, фото 2011

разумеется, можно ещё долго долго писать… ну да сжалюсь…

P.S. Да, про 32 человека, что могут поднять всю Башню. Пошутила. В смысле – от  вас ответов не жду. Там всё просто. Вернее – супер сложно. У  Башни четыре ноги. Позади у неё… У каждой ноги – четыре подножки. Под каждой «подножкой» (точкой опоры) сложная система фундамента и мощный гидравлический пресс. Пресс задуман ради двух целей: коррекции во время строительства (надо же было четыре отдельно возводимых ноги свести воедино и попасть с миллиметровой точностью в единую платформу первого уровня, etc) и на случай отклонения башни от вертикали: любую точку опоры можно слегка приподнять, всю Башню выровнять. На каждый агрегат – два человека в управление. Значит 16 умножить на 2 = 32 человека, взявшись дружно каждый за свой рычаг, могут (если рехнутся единовременно) поднять всю Башню!

В целом, невидимая часть Башни не менее курьезна, чем видимая: опасаясь оползней, возраста и гравитации – на берегу речки всё-таки строили, почвы зыбкие – инженеры Эйфеля изначально придумали столь мудрёные подземные (и подводные!) опоры и укрепления, что до сих пор считается – оползней Башне не грозит. Никак! Укреплений с лихвой излишне!


начало: строят укрепления для «ноги»


18 июля 1887




7 декабря 1887



20 марта 1888



15 мая 1888



21 августа 1888




26 декабря 1888



15 марта 1889


конец марта 1889





20 апреля 2015

24 апреля этого года отмечалось Столетия Геноцида Армян. Эйфелева Башня была солидарна. Погасла.



После терактов 13-го ноября никакой радостной иллюминации тоже не было. Башня оставалась закрытой три дня. И ещё на три дня (после открытия) окрасилась в цвета Франции (Синий, Белый, Красный) и огласила девиз Парижа: «Fluctuat nec mergitur» – «Колеблется на волнах и не тонет». Весьма созвучно лозунгу тех дней: «Даже не страшно»!


фото не моё

в  честь только что прошедшей конференции по климату (полностью согласна с  Латыниной на сей счёт), разукрасили под «экологию» (тьфу).





и ещё разных (теперь уже только моих) фоточек просто так:

































у подножья…





поднимаясь на….







вид с…






Как надо фотографироваться на фоне:






Видно повсюду




Вид с башни Монпарнасс (Tour Montparnasse)




Оттуда же + с крыши Триумфальной Арки на площади Звезды (см. предыдущие рассказки)



салют в честь 14 июля (день Великой Французской Революции)












там же тогда же 



как правильно фотографироваться на фоне:








там же рядом в кафе с видом на:






Рождественское Полено

Как французы празднуют Рождество?


(мне приходится такие фоточки для иллюстрации вставлять, я не нарочно, я не дразнить ради, я тока волею наглядно показать…)

Главное, конечно, хорошо поесть. И что бы мне ни писали некоторые комментаторы про тотальную исламизацию Французской Республики, 97% французов Рождество отмечать будут! 97%! По крайней мере намерены хорошо поесть. То есть, таки, отпраздновать. (Из оставшихся 3% логично предположить, что большинство не «упоротые муслимы», но просто французы, у которых как-то не сложилось «праздновать»).

Двое французов из троих поставили дома ёлку (69%, по другому источнику 67%). 42% выстроили свои индивидуальные домашние Рождественские Ясли (см фото предыдущих постов). Каждый пятый собирается пойти на полуночную мессу в храм (20% — эх, безбожники республиканские)...


Ясли


ёлка моя, показываю «используя служебное положение», но таки в Париже, Франция, в «среднестатистике» учитываюсь….

И подарки, да. Подарки обязательно. В этом году каждый среднестатистический француз истратил на подарки 415евро (молодые, до 35 лет — по 255 евро, бабушки и дедушки, старше 65 лет, по 597 евро, остальные — по 425€ ). Каждый ребёнок получит по 3,6 подарка (припоминаются полтора землекопа), именно на подарки расходуется 61% всех рождественских трат.

Так что не устрицами едиными и не единой фуа-гра…

Хотя устрицы и фуа-гра, безусловно, тоже.




За несколько дней Рождества и Нового Года, французы съедают 30% всех своих устриц, 25% фуа-гра, 95% специальных рождественских петухов и куриц (каплун / пулярка). Всё это запивается 30-40% годового потребления шампанского. И некоторые из коммерсантов совершают до 60% годового оборота.

Всего только на Рождество французы потратили в этом году в среднем по 577 евро на человека. Это немножко больше, чем в прошлом году, и намного больше, чем предполагалось ранее. Специалисты радуются: «Настоящие оздоровление и подъём»!

А может быть «оздоровления» и ещё больше. Поскольку по данным этих специалистов, на подарки французы потратили всего 350 евро, а по иным статистикам — вышеуказанные 415 евро. Ну да не суть важно.

Конкретно сегодня вечером за праздничным столом французы потребят следующее (как они сами заявили):

Закуски:
— фуа-гра — 74,7% (французов)
— лосось; сёмга (копчёные / солёные) — 49,1%
— креветки, гамбас, лангустины — 36%
— устрицы — 32,4%
— морские гребешки — 30,5%
— улитки — 27,9%
— красная икра — 20,1%
— лангуст / омар — 11,8%
— краб — 10,1%
— чёрная икра — 3,6%
— т.д.

«Горячее»:
— каплун (chapon) — 24,70%
— индейка — 19,50%
— курица / пулярка — 14,40%
— утка / гусь / прочие птички — 12,70%
— цесарка — 9,80%
— кабан / косуля и т.п. — 9,80%
— т.д.

Десерт:
— Рождественское Полено — 71,9%
— сыр (да, сыр — это десерт) — 32,1%
— фрукты — 20,3%
— шоколад — 18,9%
— макароны (пирожные) — 15,2%
— мороженое — 15,1%
— пирожные — 10,5%
— шоколадные тортики — 9,5%
— т.д.

На еде заканчивать рассказку как-то не хорошо, по моему. Расскажу по случаю, как пару лет назад с самой настоящей французской бабушкой Рождество праздновали…



Бабушка живёт в пригороде Парижа (ну как «пригород» — метро здесь ещё не заканчивается, но административно — уже пригород, причём далеко-далеко не самый, мягко говоря, «шикарный» (попала бабушка сюда давно, нечаянно… не важно)...

Церковь рядом с домом, большая, красивая, древняя… (крипт VIII века, колокольня XI века, прочее XII-XIII — или современное уже)... На рождественскую мессу всегда полная. Хотя месс 24 декабря служится несколько: в семь вечера — «детская», потом «вечерня», «ночная месса». Прихожане наверное на 70% чёрные. Священник в белых одеяниях с красным крестом на груди. Вьетнамец. Прислуживает ему очень красивый, с длинными, сильно загнутыми ресницами, «enfant de chœur», абсолютно чёрный чувачок лет 16-18, с аккуратными мелкими косичками… Редкие белые старушки с редкими белыми кудряшками… И вся служба — пение. Причём не столь «церковное», сколь просто песни на тему Рождества.

Священник бесконечно милый. Источает доброту, смирение и любовь ко всем. Произносит слов не много. Зато у каждого прихожанина в руках «программка» мессы со словами множества песен (некоторые традиционные, всем известные, остальные, похоже, местными прихожанами сочинённые). Молодая мулатка с профессиональным сильным голосом поёт в микрофон, автохтонный дядечка в костюме, с голосом не столь профессиональным, но приятным, тоже поёт в микрофон. Все всё время поют. Похоже скорее на концерт, чем на мессу… В прошедшие годы бывали и дети со спектаклем, и театрализованные постановки… В этом году слайд-шоу через лаптоп и проектор…

По мне всё это как-то необычно.

Но настроение поднимает. И горизонты раскрывает.


--------------------------------------------—

Возвращаемся в Париж.

В подъездах стоят украшенные ёлочки




да, это «подъезд», шикарный 16-ый округ...

В церкви до начала службы:





эти люди попросили лиц не показывать. я честно пообещала. выполняю.



рыбные лавки нанимают дополнительный персонал и работают бойко нон-стоп:





люди заранее заказывают «блюда морских гадов» (les plateaux de fruits de mer), к вечеру приходят забрать готовое. на фото — ярусы готовых «гадов»



вот они какие, «плато»:






лангустины


лангуст


морские ёжики



Устрицы продают повсюду



в рыбной лавке:




морские гребешки


морской гребешок


морские гребешки очищенные



лангусты не дешёвые:




это тоже едят… . букцинумы (bulots)




это тоже едят…. литторины (bigorneaux)





сырная лавка






полено


поленья


всякое разное


фуа-гра разнообразная

всё. с издевательскими фотографиями закончено. следующая рассказка будет про историю.

продолжение следует….

Оригинал


Как говорила вчера, кроме главной «Рождественской Деревни» на Елисейских Полях, есть ещё тематические «Деревни в Деревне». Творцов / Мастеровых / Художников / Кустарей / Гурманов / Благотворительных ассоциаций…. И впервые – «Волшебный лес»… Судя по радостному визгу детей в том «лесу» (я бы зоопарком назвала) – волшебство удалось…

(Le village des artisans de France, / Le village des métiers d’Art / Le village gourmand des régions de France / Le village des associations caritatives / La Forêt de France Magique).


Гурманы….





Организаторы «деревень» уверют (или хвастают): всё-всё 100% MADE IN FRANCE!





Шампаское, разумеется!





«разумеется» — bis





тут же и продегустировать…























Волшебный Лес….





Все эти «зверушки» ещё и шевелятся!









































... на выходе из деревень….



и крошечное видео с под самую традиционную рождественскую музыку….



продолжение следует….

Оригинал





Я всё пишу, что в рождественских убранствах Парижа от года к году особо ничего не меняется – и я не права. По крайней мере в том, что касается Рождественского Базара на Елисейских Полях. В нынешнем году он таки лучше и богаче, чем в прошлом…


Рождественский Базар. Вернее – Рождественская Деревня (Village de Noël des Champs-Elysées). Выстраивается на Елисейских Полях к Рождеству. Вне Рождества здесь ничего этого нет. Совсем. К середине декабря появляются избушки со всяким разным и прочие ништяки, особенно для детей. Торжественное открытие приурочивается к тождественному зажжению «Елисейских Огней». Церемония солидная, при обязательном присутствии кого-то знаменитого, почётного. В этом году торжества состоялись 13 ноября, в день массовых терактов. Так что до 18 ноября всё осталось закрытым. Зато закрытие, назначенное на 4 января, теперь отложено до 10-го. Спешите видеть!













На Круглой Площади (официальное название Le rond-point des Champs-Élysées-Marcel-Dassault) — «Русские Горки» для маленьких…








И традиционные французские карусели…






 А на клумбах цветут цветы…  +15 днём…







в белых домиках чего только не продают!!!  Самобытное, самодельное, предпочтительно….







...родное….








А это грелки такие. Или наоборот – не грелки. 2 минуты в микроволновке – и два часа тепла. 15 минут в морозильнике – 2 часа холода. Внутри – пшеничное зерно и лаванда. Пахнет вкусно. И шёрстка у зверей супер приятная, нежная… Тут же стоят микроволновки, продавцы демонстрируют всю прелесть «налицо»…











Продавцы позируют с удовольствием…









Народу очень много. За всё время работы «Базара» порядка 15 миллионов посетителей…. Как они это считают – не знаю. Но как-то считают.







и даже каток!  напоминаю — последние дни стабильные +15 и яркое солнце днём! Хотя вот ровно в этот вечер (вчера) дождь был, да, местами проливной….







для мелких…






...и для крупных…






Вот эти двое нечто фантастическое вытворяли!






ну и как же без селфи-палки?..






подловив между двумя светофорами – Поля пустые!






через каждый «перекрёсток» — очередные ворота





Ба! Знакомые всё лица. В прошлом году он тоже здесь был…  Пряниками торгует…








На каждом шагу «горячее вино»... Слова «глинтвейн» нет. Хотя это он и есть.








Подозревала, что народ побоится массово на Елисейские в толпу идти, после терактов. Нет. Никто ничего не боится. Все с детьми…






Блины и тому подобное….







Сладости…. Наша «вата» здесь называется «Борода Папы» (La barbe à papa)







А это – Яблоко Любви (Pomme d'amour)







Колбаски из регионов…






Игрушки в тему…






Мастера на все руки…



























На расхват!






аттракцион с ужастиками







очередь за «побояться»







но лучше поесть…  еды продают много. и много избушек для.






Отдельные «Деревни» внутри главной «Деревни» — углубляясь вбок от основного маршрута. В данном случае афиша гласит: «Деревня Творцов».







Каштаны! Как же без них?!







по-русски тоже написали….






колбаски пользуются спросом (а как вокруг них пахнет!!!!)






...








Рождественские Ясли. Нечто подобное ныне в Париже повсюду стоит, даже в республиканских мэриях!







...а по домам народ сам Ясли выстраивает. Вот, как раз, всё к тому:











Очередная «Деревня в деревне»







Продавцы позируют или «корчат морды»











...











«батуты» для детей






горочка






ням-ням







«русские горки» для самых мелких














...а там должен Дед Мороз летать. Увы, в данный момент куда-то совсем улетел. Фоточка не вышла, мягко говоря, конечно. Темно и высоко (20 метров). Ну так — иметь представление… Может ещё застану….







кустаные промыслы…












Отдельная карусель для Принцесс..





P.S.

Фото прежних лет. (а то кто-то вчера просил побольше фотографий!!!!)...


















































































































































































продолжение следует….

Оригинал


Вообще, это очень хорошо, что Париж такой маленький, компактный, уютный. Без всяких там «Новых Парижей» под Руаном. Последнее присоединение прилипших деревень — 1860 год. И всё. Хватит. Здесь — внутри окружной (le boulevard périphérique) — Париж, там — вне окружной — пригород. Банльё (banlieue). И живут в банльё — банльёзары (banlieusards). «Лимита».

Хотя бывают такие банльё, что всем банльё банльё. Neuilly-sur-Seine, например. Рублёвка по сравнению — картонный китч неотёсанных нуворишей.

Окружная вокруг Парижа — le boulevard périphérique (произносить «периф»: французы все длинные слова скоращают) — всего 35 км (МКАД 109 км). Весь мегаполис с востока на запад — 18 км, с севера на юг — 9,5 км. «Мал золотник, да дорог».

Так вот, самая окраина Парижа — площадь Шарль-дё-Голль-Этуаль. Шарль-дё-Голль — сами знаете кто. Этуаль — «звезда». Так повелось. Когда-то здесь был холм, «бют дё Шайо» (butte de Chaillot), где сходилось восемь дорог. Получалась «Звезда» (l’Étoile de Chaillot) — простой восьмиугольный перекресток. Охотничьи угодья, далёкая провинция. К 1777 холм срыли, восьмиугольник округлили, разбили газоны, постарались облагородить Елисейские Поля. Но Париж всё ещё далеко, Елисейские Поля заканчиваются в месте, называемом сегодня Rond-Point. Десятилетием позже, в 1787 году, выстраивают очередные стены вкруг Парижа, на Площади Звезды ставят «шлагбаум» и сажают сборщика податей: ввозить в Париж товары можно лишь за определённую мзду. «Шлагбаум», конечно, красивый, окружённый двумя «элегантными павильонами» (не сохранились) — парадный въезд в Париж.



В 1806 Наполеон I велит выстроить посреди площади Триумфальную Арку, в честь себя любимого. То есть в честь побед победоносной французской армии. Но про арку подробней в следующий раз. Сейчас поспешим покончить с самой площадью.



1854 год. Вся площадь — «важный транспортный узел». Великий и ужасный барон Оссман (см. здесь и здесь) велит перекроить всю площадь заново. Дорог, выходящих к Звезде, становится уже не 8, а 12.



По «углам» авеню выстраиваются особняки в типичном французском стиле «между садом и двором» (в отличие от, скажем, стиля итальянского, где частные дома строились скорее стенами наружи и двором внутри). «Маршальские Особняки» — нарекают парижане. Не потому, что там исключительно маршалы живут, но по названиям соответствующих авеню, на «углу» которых строились: практически все носят имена военачальников или прочих военных утех, в основном наполеоновских времён (авеню Виктора Гюго в честь писателя переименовано позже). Если посмотреть на Google Map хорошо видны эти «маршальские домишки»: фасад на Площадь Шарль-дё-Голль, открытый сад — на кольцо дублирующих улиц.



И ещё если посмотреть на Google Map внимательно, можно разглядеть, что площадь действительно — Звезда. Даже две. Брусчаткой слегка отличного цвета одна звезда упирается концами своих лучей в центр расходящихся авеню, вторая — в промежутки между.

Вот тут я специально для вас подкрасила:



Ну а посреди площади стоит Триумфальная Арка. Ща мы туда пойдем!



P.S. Как я уже говорила — или не говорила? — мои «Рассказки про Париж» я пишу по методу «чукчи»: что вижу, о том пою… То есть гуляю (гуляем) по Парижу, с фотоаппаратом, любуюсь, по мере передвижения фоточки фоткаю, а потом вам «пою». Что вижу. Или не вижу. Но могла бы (1000 леи назад, например)...

Так вот, к Площади Звезды мы в тот день пришли от Эйфелевой Башни. Потому добавкой сюда добавлю ещё пару слов…

(...)

От «Эйфелиновой Башни» (где парковку для машины просто не нашли) (вернее — нашли, но наша машина туда тупо «не влезла») пошли пешком на Елисейские Поля (о которых уже писала здесь).
По дороге встретился традиционная «театральная тумба». Просто красиво.



И совершенно замечательная автобусная остановка: прозрачная, ничему не мешает.



С одной стороны — карта с маршрутами автобусов.



С другой — куча полезной информации.



Мои любимые «висячие сады» Парижа.



Помню хорошо, как приехала в таком далёком теперь 1989 году в Париж впервые, ходила пешком голодная, холодная, без копейки в кармане, восхищалась березовыми рощами на уровне шестого этажа, и думала: когда-нибудь у меня тоже будет квартира с деревьями!



По Avenue Kléber (Jean-Baptiste Kléber, 1753-1800, французский генерал) доходим до Площади Шарль-де-Голль, некогда Этуаль. La place Charles-de-Gaulle, la place de l’Étoile. Такая центральная периферия Парижа…

Оригинал
20 декабря 2015

Paris. L’Arc de Triomphe

(в скобках: мой блог называется «Рассказки про Париж… и не только…» Потому про Париж. Ныне, перед Рождеством – постараюсь про рождественский Париж… или около. Вот, например, Триумфальная Арка, до которой доходим по «самым рождественским» Елисейским Полям)…






«Каждый парижанин хоть раз в жизни обязательно поднимался на Триумфальную Арку», — уверяет (если правильно помню) парижанка Мина Танненбаум в одноимённом замечательном фильме. Не знаю, все ли. Урожденный парижанин Жан-Реми ни разу не удосужился. А мы удосужились (забавно, что Настя, Саша и Егор таки тоже коренные парижане, ха-ха) (а Федя коренной нью-йорковец)….



Ну это так, семейное словоблудие, поскольку не знаю, с чего начать мой гид по «главной» Триумфальной Арке Парижа.



Разумеется, надо начинать с чего-то самого любопытного. И уж никак не с годов постройки, имен архитекторов и прочей никому не нужной (за редкими исключениями) и немедленно забываемой муры.



И о чём же таком любопытном можно рассказать про этого тяжеловесного помпезного слона?



И о чём же таком любопытном можно рассказать про этого тяжеловесного помпезного слона? – Ну, быть может разве то, что, действительно, на этом месте одно время было подумывали поставить именно слона. Гигантского. Внутри живота которого размещался бы концертный зал, в одной из ног – ведущая в зал лестница; уши бы служили «динамиками», а музыку бы поставлял оркестр, расположенный в голове. Из хобота, понятно, лилась бы вода… Увы, архивы не сохранили сведений, что именно курил автор проекта, хотя был он человеком серьезным, уважаемым, членом академии de Béziers и звали его Ribart de Chamoust. Пригрезил своего слона он ещё в 1758 году. То есть задолго до того, как охотничьи угодья площадь Звезды (см предыдущую главу Гида) превратились в столичные кварталы.


Coupe du projet de Ribart (gravure de Pierre Patte, 1758).


Идея фонтана-слона ещё долго будет витать в (воспалённых) умах архитекторов и властных городских мужей. В итоге воплотится — почти — при Наполеоне, на площади Бастилии. Такой курьез: на площади Бастилии первоначально планировали выстроить как раз Триумфальную Арку, а Слона – на площади Звезды. Но всё получилось наоборот.



Про слона на Бастилии – забавный был – расскажу потом. Теперь про Арку.

Самое важное сведение: лучше всего подсуетиться так, чтоб любоваться на Арку выпало 10 мая или 1 августа. В эти дни (±), стоя на Елисейских Полях с фотоаппаратом в руках, можно сделать уникальные волшебные кадры — солнце садится ровно в проёме монументального символа Парижа. Если, конечно, очередь из охотников за уникальными кадрами не будет слишком велика и удастся протолкнуться вовремя… В противном случае придётся вернуться 7 февраля или 4 ноября – ловить восходящее солнце с противоположной стороны Арки, на авеню Grande Armée.

Ну и прочие бесполезные сведения:



— про необходимость как-то украсить площадь Звезды говорили давно


— парадный въезд победивших французских войск находился исторически и традиционно с противоположной стороны Парижа


— после победы при Аустерлиц, Наполеон пообещал своим воинам: войдёте в Париж непременно сквозь Арку Триумфа. 18 февраля 1806.


— Триумфальную Арку задумывают поставить на площади Бастилии. Площадь Звезды в то время – далёкое захолустье, с некоторым количеством забегаловок, где становится небезопасных в вечернее и ночное время.


— первый камень Арки заложили лишь полгода спустя, 15 августа 1806

— на постройку одного только фундамента ушло два года: земля в этом месте пористая, хрупкая, напоминает пемзу (не помню, где я такое вычитала, но, кажется, не вру)

— к 1810 году Наполеон окончательно устал от своей старой, взбалмошной и неверной жены Жозефины, которая – хуже всех прочих прегрешений — не родила ему ни одного ребёнка (Наполеон даже уверился было в собственной стерильности – у Жозефины-то свои дети были, — и верил в это вплоть до того, как одна из многочисленных любовниц не родила ему сына; следом сына родила и польская красавица графиня Мария Валевская (Maria Walewska, урождённая Лончиньская, Łączyńska).



Тут придётся немножко отступить.

1806 год. Наполеон входит в Польшу «мессией-освободителем». Кавалеры в ажитации, дамы-патриотки… 1 января 1807. «Его Величество Император присутствовал на балу (…) в ходе которого он пригласил на танец жену камергера Валевского», — пропечатали в одной из варшавских газет. На следующий день юная жена-красавица (Марии 20 лет) получает от Великого Человека гигантский букет цветов и записку: «Я видел только Вас, я любовался только Вами, я желаю только Вас». Мария не ответила. Наполеон осады не оставил. Настоящий полковник! Письма, письма, письма… Одно пламенней и зажигательней другого… Патриоты бросились к Марии с наставлениями: «Провидение выбрало тебя возродить родную Польшу!!! Спасай Отечество»! Семейство и сам законный супруг дают благословление: Мария соглашается стать любовницей Освободителя.



Ох поспешили польские патриоты, ох поспешили! Нет бы сначала независимость получить, а уж потом Марию в спальню солдафона отправлять. Как маленькие, право.



Ничего более, чем утешительное «Герцогство Варшавское», Мария от Наполеона не добилась. Хотя выносила ему мозг на тему с утра до ночи регулярно (они жили в далёком замке в провинции). Наполеон терпел. Даже, по свидетельствам очевидцев, долго и пространно отвечал на домогательства, разъяснял геополитику. Любил! Иначе бы прибил. Несомненно.

Сын Наполеона и Марии, Александр, будет записан законным отпрыском камергера Валевского, 73 года, и жены его, Марии, 23 года. Наполеон к тому времени уже женился на Марии-Луизе Австрийской. Но денег на сына дал, и брюссельских кружев прислал (как раз в Бельгии на момент счастливого известия находился, с «триумфальным визитом»). Потом подписал «долгий документ», гарантирующий финансовое благополучие бастарда. Старый муж Марии тем временем весь погряз в долгах. Дабы избежать разорения ребёнка, Мария со стариком разводится…. И так далее… Александр проживет достаточно долгую и достойную жизнь на службе Польше и Франции. Свою связь с Наполеоном Мария, умирая, опишет так: «Это была жертва, принесённая моей стране». Умерла в 31 год от болезни, осложненной беременностью от своего второго мужа.




Maria Walewska

Конец маленького отступления.

— итак, к 1810 году Наполеон окончательно устал от своей старой, взбалмошной и неверной жены Жозефины, прогнал, развёлся и женился на эрцгерцогине Австрийской, Марии-Луизе. «Женился на животе» — язвят в народе. Наполеону очень нужен наследник – династию поддержать (с Жозефиной наследника не вышло). Ради торжественных свадебных церемоний — дабы обеспечить эрцгерцогине достойный въезд в Париж – на зачатках Триумфальной Арки (четыре опоры возведены едва на метр) сооружают весьма правдоподобный макет в натуральную будущую высоту из древесины и полотна.


— 1812 год. Сами знаете что. Потом 1814-1815. Казаки изобретают по кабакам Монмартра историческое «бистро». Строительство Триумфальной Арки прекращено.

— 1824. Реставрация. Людовик XIII возвращается к Арке, но теперь уже иных Триумфов. Хотя Наполеона тоже не забыли. Главные фризы: «Отправка Добровольцев» (более известная, как «Марсельеза»), «Триумф 1810 года (Наполеона)», «Отправление Армий», «Возвращение Армий», «Сопротивление 1814» (от наших казаков), «Мир 1815 года» (с нашими казаками)…

— 29 июля 1836. Тождественное открытие Арки. Впрочем, торжеств не вышло. Ровно накануне совершено очередное покушение на тогдашнего – последнего – Короля Франции, Луи-Филиппа, его присутствие на столь массовом мероприятии полагают нецелесообразным. Задуманный военный парад отменяется, вместо парада – банкет на300 персон. А саму Арку инаугурировали практически исподтишка, втихаря, в семь утра, без малейшей помпы.

— 5 декабря 1840. Кортеж с прахом Наполеона проезжает под когда-то учреждённой им Аркой (Наполеон умер на острове Святой Елены – Атлантический Океан, 1930 км от ближайшей – африканской – земли — 15 мая 1821; похоронен в Отеле Инвалидов, замурованным в шести гробах: первый из — жести, второй – из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из эбенового дерева и шестой из дуба; всё это в саркофаге красного гранита на цоколе чёрного мрамора).



Похоронная процессия Виктора Гюго под Аркой
Le char funèbre de Napoléon passe sous l'arc de triomphe de l'Étoile, École française du XIXe siècle, château de Versailles.


— 1июня 1885. Гигантский величественный гроб с телом Виктора Гюго проводит всю ночь под Аркой, задрапированной черным крепом. Сотни тысяч людей толпятся вокруг. Всего, по некоторым сведениям, более 2 миллионов пришло проститься с великим писателем. Похоронен в Пантеоне.






— 7 августа 1919. Шарль Годфруа пролетает на своём самолётике через проём Арки. Трюк высшего пилотажа будет повторённый ещё дважды: в 1981 и 1991 годах. В первом случае пилот получил 5.000 франков штрафа. Во втором – пилота не нашли, самолётик оказался «ворованным».


фотография Jacques Mortane
Le passage sous l'arc de triomphe photographié par Jacques Mortane


— 11 ноября 1920. Два года после окончания Великой Войны (европейское определение), под аркой размещают Могилу Неизвестного Солдата. Выбор солдата был таков: в регионах наиболее ожесточенных боёв были эксгумированы тела неопознанных французских воинов. Всего восемь тел (первоначально предполагали девять, но в девятом случае не оказалось твердой уверенности в национальной принадлежности). Соблюдая строжайшую анонимность происхождения, восемь гробов были выставлены в определённом месте, в окружении почётного караула. Некий Агюст Тен, солдат и сирота войны, 21 год, назначен определить, кого именно погребут под Триумфальной Аркой в Париже. «Мне пришла простая мысль. Я служил в 6-ом корпусе, 132-ом полку. Сложив цифры моего полка, также получаем цифру шесть. Моё решение было принято: это будет шестой гроб»… 11 ноября 1923 у Могилы зажжён Вечный Огонь. Каждый день, в18:30, происходит церемония «воскрешения (или оживления) огня». Ради которого существует целый специальный Комитет Огня…. 23 августа 1927 Могила Неизвестного Солдата была осквернена взбунтовавшимися коммунистами.






— внутри Арки по стенам – названия главных боёв (побед) французской армии времён Революции и Империи, с одной стороны, имена героев и персоналий  — с другой

Все три триумфальные арки Парижа – Арка Каррузель, Арка Звезды и Арка Дефанса — поставлены по одной, почти прямой линии. Наплоен мечтал поставить четыре Триумфальные Арки в Париже.



Вид с крыши Триумфальной Арки Звезды на Триумфальную Арку в Дефансе.





В ясный солнечный день там, за колесом обозрения на площади Согласия, можно разглядеть Триумфальную Арку Каррузель. Вид с крыши Триумфальной Арки Звезды.

«Единственным подходящим монументом я полагаю триумфальную арку, расположенную на площади Звезды. На вершине арки надо расположить колесницу Победы, запряженную четырьмя лошадями; впереди колесницы будет фигурировать Первый Консул (Наполеон) держащий в одной руке меч, в другой – оливковую ветвь, в то время как Победа будет венчать его лоб лавровым венком… Внутри монумента, бронзовые таблички, напоминающие названия битв и их даты. В толе стен будут помещены ветераны, в обязанности которых будет входить объяснить посетителям выгравированные названия и, возможно, продавать брошюры, рассказывающие историю монумента.

Я представляю иностранца, приезжающего в Париж. Заметив великолепную триумфальную арку, он спешит приблизиться к ней, разглядывает в деталях этот величественный монумент, читает надписи с уважением и с неким религиозным чувством, просит рассказать о них, и будто слышит голоса наших героев, покупает брошюру и заботливо прижимает драгоценность к своей груди… Он идёт медленным шагом и с
энтузиазмом входит в прекрасную страну и, осмелюсь сказать, в столицу мира»…

1801. «Учёный человек погружённый в искусство» (не моё определение), некий Payre в письме к заинтересованным лицам.





Ну а тем, кто умудрился дочитать до сего места – дружеский совет – на Арку подняться надо обязательно! Очень красиво! Особенно ночью. Вам за терпение наикрасивейшие фото. С крыши Арки. И не только.










Сакре-Кёр


Нотр-Дам и Большой Дворец















площадь Согласия


Елисейские Поля







увы, ветер был как раз в тот день — ураган, фотоаппарат просто вырывало из рук









а Мина Танненбаум была всё-таки права. рядом с Триумфальной Аркой действительно можно встретить кого угодно. Мы вот случайно столкнулись со старинным другом.



Оригинал

Просто рождественский Париж не только в фото, но в видео. 2009 год. Впрочем, от года почти ничего не меняется…

Оригинал

Сегодня в Париже +15 С и солнце… Но иногда, всё-таки, бывает и снег. С дождём…

Christmas Time… Музыкальная пауза… Видео, конечно, моё…

Оригинал

Самое обсуждаемое

Популярное за неделю

Сегодня в эфире